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垫肩：肩膀上的垫肩 垫肩是西服造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫在西服的内部不显露出来。

在国外的传说：据说，初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装感觉总出不来，缺乏男子汉风度。苦恼中的他灵机一动，令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。

当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，从此使得垫肩与西装为伍，为穿西装的人们更好的展示形象而加分。

现在垫肩发展从初西装上使用到任意服装上使用，是服装画龙点睛。

在中国的传说：在中国，垫肩的来历有个传说故事。传说汉元帝时，南北交战，边界很不安宁。汉元帝竟宁元年（公元前33年），匈奴呼行耶单于入朝和亲，王昭君自请嫁匈奴，同匈奴王单于成亲，以使两国长期和好。王昭君不但漂亮，还是一个多才多艺的女子。出塞前，王昭君自然要打扮一番。她从镜子里看出自己长相很美，但还是美中不足。就是自己生就的溜肩膀，不太雅观，怕到了匈奴那里被人耻笑，便对宫女说：“你们看看我的肩膀，咋的总挺不起来？”宫女说：“是这衣服挺不起来，只怪做衣服的手艺不高，做的不好，还是另做合身的穿上。” 昭君说：“今日就要出塞，来不及了。”停了一会又说：“我看做衣服的工匠手艺并不错，只怪我这肩膀。你们取些布，让我做个垫子，缝在衣里，不就行了？” 宫女们急忙拿来针线和棉布，王昭君便动手做了个垫肩，衬到衣服里子的肩膀上。穿起来，试了又试，又对着镜子一照，两肩平行，衣服的楞角也挺起来，显得更美了。昭君便穿着这带垫肩的衣服，去匈奴了。

垫肩样品：

如果说垫肩初的出现只是为了改善服装的外形，很显然，垫肩在以后的发展中就越来越多地带有了某种矫饰或强调的意味。服装的历史是在矫饰与自然之间的永续徘徊，而肩部造型也一直是在强调与淡化之间的交替；总体来说，20世纪以前的肩部造型仅仅与装饰性或功能性有关，20世纪以来，男装中的垫肩被借鉴到了女装中，垫肩被赋予了更多的社会意义。

埃尔莎·夏帕瑞丽（Elsa·Schaparelli）是第一个采用垫肩去创造其图标式轮廓的设计师，那是在20世纪30年代。她通过垫肩加宽了女性肩部，由此缩小了臀部的视觉比例，从而改变了女性传统的身体轮廓与象征意义。当然那也是符合时代需求的，那是二次大战前后的混乱世界，战争赋予了女性男人般的责任与工作。女性从换尿布转而造飞机，她们脱下紧身连衣裙换上了男式衬衫。而垫肩，使她们象极了男性。

20世纪40年代，好莱坞明星穷克劳斯促使垫肩进一步普及，因为垫肩平衡了她高大的身材，使她看上去更趋光彩。20世纪80年代的职业女性与20世纪40年代的女性处境相仿，于是厚厚的垫肩出现于西装上，因为确信延伸的肩线和坚硬的肩角可以在工作场所把女人提升到与男人一样的水准。而女性界的权力人物如玛格丽特（Margaret·Thatcher）、戴安娜王妃（Princess Diana）以及李根夫人（Nancy·Reagan）等也在其中起了重要的作用，她们使垫肩演变为权力与身份的象征。

让垫肩变得更流行则与20世纪80年代的电视连续剧豪门恩怨（Dynasty）有关，超过250万的电视观众，使垫肩成为覆盖所有衣服的必需品。一个聪明绝顶的女孩甚至想出了直接把两块大垫肩扣在胸罩带上的绝妙方法。

2008年秋冬以来，垫肩又一次以强烈的姿态出现，各路明星们争先恐后地把厚厚的垫肩穿上了身，以此表明她们的时尚态度。从维多利亚贝克汉姆的复古连衣裙，拉莫·威利斯（Rumer·Willis）的外套到Sarah·Jessica·Parker的礼服，尤其是维多利亚·贝克汉姆，在她身上频繁出现的垫肩似乎表明她相当陶醉于自己的“角斗士”形象。而时隔垫肩上一次的大规模流行已过了近20年，垫肩的回归似乎与进入21世纪以来热播的欲望都市（Sex and the City）很有关系， 在片中莎曼珊·琼斯（Samantha·Jones）穿着倒三角型轮廓的套装对20世纪80年代作了完美的解读；而新一代偶像啊格尼斯的垫肩则更具有朋克的意味。